2010.04.13 Tuesday
お知らせ
最近、こっちのブログを更新できていません。
お店の方とまとめたいなあ〜と思っています。
本当なら、お店の方は、商品紹介で、
こっちは、旅のことなのですが、手一杯。
とりあえず、モンテケのこっちはＵＰしています。
http://news.monteke.com/
お知らせでした。
MONTEKE モンテケ民族、民芸、手工芸品、旅、人に魅せられる日記
最近、こっちのブログを更新できていません。 お店の方とまとめたいなあ〜と思っています。 本当なら、お店の方は、商品紹介で、 こっちは、旅のことなのですが、手一杯。 とりあえず、モンテケのこっちはＵＰしています。 http://news.monteke.com/ お知らせでした。 2009.12.26 Saturday
色を恐れた民族
 ラバリ族 の刺繍は、興味深くかなり昔から 芸術性 が認められてきました。 他の民族と違った刺繍はインパクトがあり、 種類が豊富 です。 カッチ地方では、２５００から３０００のラバリの家族がいます。 ７０％は遊牧民で、グジャラート州、オリッサ州、マハーラーシュトラ州、カルナータカ州、マディヤ・プラデーシュ州を飼料と水を探し移動します。 ラバリ族は大きく分けて、３つのタイプがあるといわれています。 中でも、デブララバリはラバリ族の中で１番大きな集団で、 大体８００世帯が、小さな村に住んでいます。 女性にはサブカーストで異なる衣装と装身具があります 男性は皆白い衣装、ブラウス（ケリアー）とドゥーティーを身に着けます。女性は 黒 の衣装を身に着けます。 ラバリ族の集団は指導者に従って、 ジャイサルメール よりやってきたといわれています。 また、バルチスタンを通り、 アフガニスタン から、 カッチ地方にやってきたグループもあるといわれています。 デブララバリ族は、 パキスタンのシンド州からやってきたと言われています。 当時ラバリ族の支配下にあったシンドのイスラム王が、若く美しいラバリ族の娘を妾として迎え入れる慣習から逃れる為、カッチ地方に移動してきたというのです。 ラジャスタンやグジャラート、現在のパキスタンで暮らす人々は、 これまでずっとマハラジャ（王）の元で生活してきました。 まさに王様が人々の暮らしの中心だったわけです。 ラバリ族も マハラジャ に刺繍を献上するため、 その腕を磨いてきた民です。 そして、マハラジャもまた、ラバリ族の刺繍に援助をしてきました。 ラバリ族の刺繍は、 シルクロード にのって海を越え、 ヨーロッパに渡ることもありました。 また、アラブやヨーロッパの刺繍文化が交じり合ってお互いの文化を築き上げた時代でもあります。 ラバリ族の刺繍は多くの民族に影響を与え、 またラバリ族の刺繍も様々な文化によって より精密になっていったようです。 今日ではマハラジャに代わって 国 が彼らの刺繍を支えています。 しかし、残念なことに刺繍技術も生活の変化と共に衰えていっているのが、現状です。 マハラジャのために、家族のために１縫い１縫い 熟練 されていった技術は、娘の代まで引き継ぐことが難しいようです。  ラバリ族 の生活様式は、他の民族達とは全体的に異なっています。 沢山の外国人が調査をはじめ、 ラバリ族の 神秘的 な生活様式がわかってきました。 ラバリ族は、遊牧民もしくは、半遊牧民です。 ほとんどの時間、彼らは集団で 放浪 しています。 ラバリ族は読み書きが出来ず、宗教の教義がわかりません。 彼らは 自然 を愛し、崇拝しています。 そして、ラバリの男性は女性を尊敬し、大切にしています。 定住しているラバリの女性は家事をし、買 い物をし、ものを売っています。 男性は、ほとんど砂漠で、 らくだやヤギ と暮らしています。 家は土で出来ていて、装飾されています。泥で描かれた絵には、 らくだやマンゴーの木、さそりなど、身の回りのものが描かれます。 ラバリの女性は大変興味深い刺繍をほどこします。 豪華で、感動的な刺繍は、遊牧生活の 象徴 として、知られています。 三角や、マル、四角やアーモンド型を縁どって、 自由 に組み合わせています。 完璧な刺繍は、結婚のダウリー（持参金や持参用品）として、 ささげられます。 中でも、彼女たちの背中を覆う大判のショールはなくてはならない衣装です。 夏の暑い時期に捨てられるヤギの毛を広い集め、ショールを編みます。 それにタイダイ染めを施し、 更に刺繍をすると言う何とも手の込んだ衣装です。 美しい女性たちを王にとられてはという歴史を嫌い 黒という色が哀れで悲しい色ということを知って 黒の衣装を身にまとうラバリ族は、 より一層刺繍に心を込めるので、刺繍は本当に美しく、華麗です。 もし、その刺繍に触れることができるなら、彼らの 複雑な歴史背景 と、インドの壮大なる歴史の一部を感じていただける事でしょう。  2009.10.14 Wednesday
謎賭け
 �ゝ臙呂傍澆Δ發里蓮� ��賢くなる為に人が身につける学問とは？ �Ｉ�より速いものは？ �す�福とは何？ �イ△襪發里鮗里撞遒辰浸�、人は万人に愛される。それは何？ ��失った時、悲しみではなく幸福が持たされるのは？ �Ъ衒�した時、人を豊かにするもの �╂こ�最大の謎とは？？？ インド 「マハバラータ」より抜粋、、、、、、 �〕Φ� �⊃佑漏慳笋鮨箸砲弔韻童�くなるのではなく、 賢い人々に接してはじめて叡智を学ぶ ��心 �す�福とは正義がもたらすもの �ジ悗� �ε椶� ��欲望 �╂弧燭△襪發里�死に至り、旅たっていく姿を見ているのに、 人はなぜ、永遠に生きたいと望むのか。 2009.10.12 Monday
ラカラカ
 カルナータカ州やタミルナードゥ州などの いわゆる南インドの文化は、 神様と自然を大切にするインドの人々の真摯な宗教観が、 今も尚根強く残る土地である。 アユルヴェーダとか、インド古典舞踊は、 オリエンタルな文化とされ インドのみならず世界で見直されているが、 その由緒ある歴史は実は南に関係が深い。 その中でも、南インドのタミールナードゥ州 で生まれたバラタナティヤムは、 インド古代文明の遺跡の中に ポーズのレリーフがあるほどその源は古く、 インドにおける代表的な舞踊である。 バラタナティヤムは、ラーガと呼ばれるメロディと ターラと呼ばれるリズムで踊り、 パントマイム的表現によって、感情表現が行われる。 足首には、グングル（沢山の鈴が付いている）。 カンチプラムサリー（南インドの金のボーダーサリー） を使った豪華な衣装とゴールド・ガーネット・パールなどを使った アクセサリーを身につけるのが特徴で、 目の周りに太くはっきりとしたアイラインを引き、 目の動きを強調し、手足の動きを目立たせる為に、 赤く染めて、観客を魅了する。 まずは映像から↓  これは、ラジニカーントのタミール映画の一部である。 （ネタばれありなので、まだ見てない人はご注意） ●ストーリー● 150年前に、強制的に王様の妾にされた踊り子チャンドラムキ。 王様は、チャンドラムキが密かに踊りの先生である恋人 と会っていたことを知り、２人を屋敷に呼び寄せて、 嫉妬心からその場で恋人の首をはね、 チャンドラムキにも火を放って殺害した。 チャンドラムキの霊は強い怨念となり、 屋敷の一室に大蛇に化けて残されていた。 〜以下略〜 ガンガという女性が、 霊の封じ込められた部屋に入ったがために チャンドラムキの霊に取り憑かれ、 チャンドラムラキに支配され、夜な夜な踊り、 現世と混合し、復習を果たす機会を探す、、、、、 〜以下略〜 恐怖さえ感じる踊りは見事である。 あくまで、これは映画のストーリではあるが、 何度か南インドの寺で トランス状態になった女性を見たことがあるせいか、 元々信仰心強い南インドの村の女性は、 感受性豊かなのかもしれないなと思った映画であった。 ＊その他北インド古典舞踊には、 フラメンコの源流と言われているカタックがあり、 東インド古典舞踊 オリッシーは、 ヒップを強調したポジションが特徴でシルバーアクセサリーを使う。 また、南インド古典舞踊劇 カタカリは、大きな衣装を身にまとい、 緑の顔と派手なメークが特徴である。 その話はまた別の機会に、、、、。 2009.09.01 Tuesday
チャイ屋の少年
 旅行者が１番最初にインドに来て、 落着く場所を探すとしたら、 チャイ屋に間違いありません。 せわしいインドの町中ですが、 チャイを飲む場所は、かならずほっとする憩いの場所。 そんなチャイ屋にかならずいるのが、 使い走りの少年。 彼らは親元を離れ、 チャイ屋に居候し、出前のチャイを届けたり、 親方のサポートをする重要な役割を わずか１０歳ほどで、こなしてしまいます。 おしゃべりしている大人のスタッフをよそに、 あっちこっち、働く働く、、、、。 お客がチャイを飲み終わったと同時に チャイグラスを下げにくる、 これは、大切なチャイグラスを割らないためです。 出前がはいれば、小走りでチャイを運びますし、 満席になれば、どこからかイスを運んできます。 少年達は、昼と夜に少しずつお昼寝をもらって、 ほとんどの少年達は、 学校にも通わず、クリケットもせず、 チャイ屋で働いています。 田舎から父親に連れられてチャイ屋にやってくる少年たち。 もの心ついた時から、ずっと働いているそうです。 田舎のチャイ屋で大人が１日働いて ８０ルピー（約２４０円）ですから、 彼らのお給料は、寝る場所と食事だけで、 きっとお金は家に帰るときに少しもらうだけ。 それでも親方の元で、一生懸命働いて自分で道を探すのです。 2009.07.05 Sunday
インドからバングラデシュ 国境超え��
 翌朝、サダルからバスに乗りバングラデシュへ向かう。 もちろん、ビザは日本で取得済みだ。 バスは、ベンガル人で一杯だったが、 スウェーデンから来たカップルも同乗した。 コルカタから、国境の村べナポールまでは、２時間弱。 朝に出発なので、スムーズである。 国境付近で、添乗員がパスポートを集める。 警備隊がバスに乗ってきて、テロリストや危険物がないか確認する。 バスは一度、税関前のインド側で停車。 乗客は皆降りて、インド側の出国手続きをする。 荷物は、インド側のポーターが運んでくれる。 嫌なら断れば良い。 利用する際はもちろん、チップは必要だから、交渉を忘れずに、、。 出国手続きは簡単である。 バスの添乗員が一気にパスポートにはんこを押してくれる。 乗客は出国カードを記入し、簡単な荷物チェックを受けるだけだ。 中には、代筆してチップをもらう者もいる。 とにかく、丁寧に断り自分でやることが重要である。 それでも、乗客の中には、字が書けない者もいるので、 代筆サービスは、繁盛していた。 出国が終わると、バングラ側で、ポーターをチェンジする。 チップを支払い、新しいポーターが案内してくれる。 入国はなかなかめんどくさい。 皆わずかなチップを求め、やっかい事をかけてくる。 1人目の税関は、申請用紙を渡すだけで、バクシーシ（喜捨）を求める。 「お金はない！」 と笑って、ごまかすしかない。 荷物検査は、もっとめんどくさい。 お金を払えば、チェックしないと堂々宣言する。 中を開けられ、「これはタックスがかかる」とか、 色々言ってくる。 面倒だが、いちいち対応しなくてはいけない。が、お金は支払わない事だ。 ようやく、入国するとバス会社からワゴンが用意され、 それに乗って、バスまで移動する。 この時気がついたが、バスはバングラデシュ側のバスとチェンジする。 インド側のバスに、水や食料、ジャケットを忘れてしまった。 同じバスで通過すると思ったのだ。 話をきくと、バスによって、同じバスで行くものと、 乗り換えて行くバスと２つあるらしい。 バングラ側のバス会社はすぐに運転手に連絡して、 ジャケットだけは返してもらえるよう手配してくれた。 この時の、バングラデシュ側の対応が、良かった。 インドでは、うまくごまかされる事も多いが、 「これは、私たちの間違えだ。必ず、お返しします。」 と誠意を示してくれた。 その後、ダッカで受け取る事ができたのだ。 今回お世話になったバス会社 BRTC ダッカ−コルカタ間 900タカ（インド側は900ルピー） 共に軽食・水付き。 *ダッカ インフォメーションオフィス 25／１−B khilizi rd,shyamoli , Mohammadapur Dhaka 9124139(tel) :Dakha office Panthopath 01727-422045(tel) *コルカタヘッドオフィス 10 Marquis street,heera place. Kolkata 70016 tel:2252-0693, 3957-9672, 22520802 mobile:9831239007, 9831037603 コルカタオフィス Zakheria street tel 2234-2995 ちなみに、サダルストリートのオフィス横のビリヤーニレストランは、 おいしいです♪ 2009.06.24 Wednesday
インドからバングラデシュ 国境超え��
 5年ぶりに訪れたコルカタは、少し変わっていた。 インドのどこでもそうだが、 古いものはそのままだが、新しいものは、どんどん新しくなっている。 ニューマーケットは物凄く綺麗に見えた。 宿を探し、ダッカ行きのバス会社を探す。 ダッカ→コルカタ間は、2008年の春頃から鉄道が開通した。 そのMaitree expは土曜と日曜のみ運行らしいが、 インド人に聞けば、まだまだバスのが便利と言うことだ。 料金は、ACファーストで956RS、ACチェアーで574RS、 セカンドクラス（ACなし）で383RS。 コルカタを朝7時10分にでると、ダッカには、20時半に着く。 帰りは、ダッカを朝8時半に出れば、コルカタに19時10分に着くと言う 1日かかりのコースである。 バスの利点は、朝出発のものが、1時間置きに5便位ある。 時間も、電車と全く同じ。（渋滞が無ければ） とりあえあず、バスで移動することにした。 バスも、沢山の会社が出ていて、更に、 インドの会社のものと、バングラデシュの会社のものとある。 時間帯によって、同じバスで入国するものと、 インドを出国した後、 バングラデシュ側でバングラデシュのバスに乗り換えるバスとある。 どちらも、添乗員がついていて、全て補佐してくれるので、 楽という話だった。 とりあえず、サダルストリートにあるバス会社で、 1番早いバスをオーダーする。ここは、ベンガル人地区で、 ホテルやレストランも、ベンガル人向けだ。 次の日の朝7時のバスが空いていたので、予約した。 中流ベンガル人が利用しているバスだ。 900ルピーと高価なものだったが、 （ネパール・バラナシ間が500ルピー程） 食事と水が付くというのと、評判が良かったので支払った。 それから隣のレストランでビリヤーニを食べた。 コルカタのビリヤーニは本当においしい。 大抵ゆで卵と骨付きチキンの大きいのと、ジャガイモが入っている。 デリーのものは、チャーハンのように炒めたものもあるが、 ここでは、かならず炊き込んである。 量も多いが、1人前40RS程。辛さ控えめで旨い。 予約が取れたので、街を散策した。 サダルストリートはそうでもないが、 コルカタは、路上生活者があちらこちらにいる。 一応コルカタに来たということで、 カーリーガートへ行ってみる。 ここも、5年前に初めて来たヒンドゥー寺院であったが、 ここでの、ヤギの生贄と、 カラスの大群と、 人々の殴り合いの喧嘩をみて、 「インド人って怖い」と思った場所だ。 イメージは悪かったが、 リベンジという意味もあった。 やはりブラフマンたちが、ガイドを申し出て、 かなり強引な展開だったが、何とか参拝した。 あっという間に寺院から出ると、 丁度サラスバティという神様を祭るお祝いで、 街の至る所で、サラスバティが飾られている。 軒下のおじさんたちは、快く案内してくれた。 そういうこともあって、地下鉄ではなく、 歩いてコルカタを散策したが、 やはり路上生活者があふれていた。 コルカタは、建物も古く、人々も街に密着して暮らしている。 建て壊してもおかしくない建物と、 路面電車、人力車や路上生活者がいると思えば、 スーツをきた会社員や学生が 携帯片手に颯爽と歩いている不思議な街だ。 2009.06.13 Saturday
インドからバングラデシュ 国境超え��
 先日、インドに行ってきた。 インドを訪れてから、 コルカタには、なかなか行くことが出来なかったが、 今回5年ぶりにその地を訪れることが出来た。 コルカタは、初めてインドに行った時の、 最初の訪問地だった。 タイから小さな飛行機で、コルカタまで行った。 当時で、片道1500バーツ（1バーツ2.7円位だった。） 初めてのインドだったからか、 タイからの訪問だったからか、 アンモニア臭のする埃臭い町並みで、 人力車やら、髭の長い商人やらで異国情緒たっぷりの印象。 食事も安くておいしいのだ。 今回は、デリーからラジダニという高級車両で移動した。 初めてこの長距離列車を乗るのだが、キャンセル待ちとのこと。 それでも、こんな高い車両だから、 旅行会社が大量に買い占めていて、 当日までには、きっとキャンセルするだろう と言う妙な自信があって、乗り込んだ。 案の上、当日は席が確保され、乗ることが出来た。 それでも、飛行機よりは安いので、満席もあるらしい。 この移動で、1番楽なのは、食事の手間。 おやつまでついて、きちんと３食提供される。 夕食前に出されるトマトスープが大好きだ。 ラジャスタンからデリーの移動は、 窓が全開で砂が髪の毛に入り込んだり、 夜中にじゃりっとした感触が口の中にしたが、 エアコンの為、全室密閉状態。 乾燥するので不快だが、 清潔なシートが疲れた体には心地良い寝台車で、 コルカタに着くまで、寝たきり状態だった。 コルカタは広いので、ラジダニーは、 ハウラー駅かシアルダー駅の２つの線が選べるので、 本数も少なくない。 ハウラーは河を越える地理で、橋での渋滞が印象にあったので、 シアルダー行きに乗った。 駅につくと、もの凄い暑さになっていた。 デリーより明らかに暑い。 しかも、駅を出た瞬間、タクシーの運転手が群がってきた。 オートは、この街にはあまり無い。 仕方なく、プライベートタクシーを捜すのだが、 メータータクシーの運転手が、 「俺が先に声をかけたんだから」とプライベートタクシーの 運転手と喧嘩を始めた。 メーターで行った方が良さそうにも思えたが、 渋滞が多いコルカタでは、近距離ならまだしも、 中距離ではちょっと心配。 暑さも加わり乱闘になりそうだったので、 ここは、客の私が決断しないとと、 迷わずプライベートタクシーを選んだ。 最後まで、「マダム、、、、」と諦めない様子だったが、 コルカタでは前回やられっぱなしだったので、 押しの強い運転手はご免だった。 タクシーに乗ると先客がいた。 「その人降ろしてよ」 と言うと、「ついでだから、、、」と言う。 しかし、迷惑なのは、こっちではなく先客の方だった。 田舎から出てきたらしい民族衣装の青年は、 このタクシーを捕まえたものの、 １時間も乗り合いの客待ちされたらしい。 そして、１時間後に現れた客が私だ。 青年は、「先に目的地に行ってくれ」 と言っていたが、私の目的地の方が近いらしく、 運転手は怒鳴って「無理だ」と言っていた。 私も不慣れな外国人と思われたようで、 行き先と違う道で降ろそうとされたが、 全否定でタクシーを走らせた。 「ここはタクシーは通れないから下りろ」 とか、いつものコルカタらしい強引な展開だ。 窓から首を出して、通りすがりの人に住所を聞いたり、 自分で運転手を誘導する。 コルカタでは、相手の都合に合わせると、ロクな目にあわない。 前では青年と運転手も大喧嘩。そしてその勢いで、私にも怒鳴ってくる。 ここで、かっとなれば、負けも同然。 ここは、ゆっくりした口調で、目的地を指示知るしかない。 「どこに行くんだ？」 と言うので、「安宿」と言うと、 勝手にホテルの駐車場に入れようとする。 「ここは高い！」と言って断固拒否。 ドライバーは、「50ルピーでは目的地にはいけない」 とか言い出すが、こっちも聞く耳持たず、、、、。 それでも、目的地付近で人力車を呼び、 あとは、10ルピーで連れて行ってもらえと言われ、降ろされた。 今まで人力車は、サイクルリクシャーと異なり、 居心地が悪そうで乗らなかったが、 （大抵自分より細い70近くのおじいさんが運び屋） 「荷物だけ運んで」 というと、シートをポンっとたたいて、 「乗れ」と言う。 しょうがなく乗った。これが初人力車になる。 乗り心地は高かった。象に乗ってるとは大げさだが、 サイクルリクシャとは別物だ。 高くて、乗り心地は悪くない。 それでも、リキシャワーラに申し訳ない。 落ち着かないのも本音だ。 今回が最後かもしれない。 でも、リキシャワーラは、力強かった。 続く、、、。 2009.06.03 Wednesday
「スラムドッグ＄ミリオネア」を観て。
 だいぶ遅くなってしまったが、 前々から観たいと思っていた「スラムドッグ＄ミリオネア」を観てきた。 「トレインスポッティング」のダニー・ボイルが監督とか、 アカデミー作品賞だけでなく、最多の8部門で受賞したとか、 出演したインドのスラムの子供達の出演料や親の人身売買の噂など、 色々と話題となっていたが、 観たい！と言う衝動にかられたのは、 ”アニル カプール”と”イルファン・カーン”と言う インドの俳優が出ているのが、本音であった。 TV番組「クイズ＄ミリオネア」に出演し、 一夜にして億万長者となるチャンスをつかんだ インド・ムンバイ出身のスラム育ちの無学の青年が、 クイズでの不正を疑われ、警察に連行されていく。 ストーリーは、スラム育ちの青年の壮絶な半生と 過酷な生い立ちを綴ったスピード感あふれる内容だ。 映画の内容だけで言えば、サクセスストーリーの青春映画である。 単純に物語として観れば、「現実はこんなに簡単じゃない」と 思ってしまうのが正直な感想でもあるが、 この監督の凄いところは、 インド人なら誰でも知っている”闇の世界”を、 外国人ならではで、垂直に描き暴露したところだと思う。 インドをはじめて訪れた時、 貧困やそれに関わる闇の部分に、大きく衝撃を受けた。 まだ幼い子供達の世界に対する無関心、 それは衣・食・住の生活の基本にも、 何の興味も持たず、好奇心もなく、 からっぽの瞳で見ている少年少女に、躊躇した。 旅が長くなるにつれ、 知り合ったインド人達が口を揃えて ”あの物乞いたちの赤ん坊は、借りものだよ” とか、”足が不自由なのも演技だよ” とか、教えてくれた。 中には、幼少期に足を切られて物乞いさせられる子供もいる。 その方が儲かるから、、、、とか、 目をつぶされて、働かされてる子供もいる。 という理解できない事実も、稀ではない事を知った。 映画での内容も事実で、脚色もない。 子供たちが、ああいうコミニティーで生きている事は、 この国の大人ならずとも、子供も知っている。 この国の多くの人は、 そういった”現実”を知っている反面、 ポジティブな考え方が”別の現実”を麻痺させていた。 私も、そうしてインドの闇の世界が急に現実と混合して、 ”かわいそう”だと言う哀れみの気持ちが、 どこか少し無くなって行くのを感じた。 代わりに、空虚な目をした子供たちが、 無言で手を差し出した時、 「名前は何？」などという、不意な質問に、 思わず笑みをこぼす姿をみて、内心ほっとしたりした。 映画を観た後、感情的には何も無かった。 偽善的なストーリーではなく、 スラム育ちの子供たちや大人が、 冷静に描写されていたからだと思う。 人は、人と比べて人生を生きると辛い。 神の歌を歌って物乞いをしている子は、 主人公がいたコミニティーで目を焼かれた子供だった。 主人公は、間一発で目を焼かれずに逃げた過去があった。 居た堪れなくなって、主人公は謝る。 物乞いが、子供ながらに何かを悟ったように、 主人公に向かって言った言葉がその全てを表している。 「私はあなたのように、運がなかっただけ。 そしてあなたは、幸運だった。」 追記 ”アニル カプール”と”イルファン・カーン”は、 ボリウッド映画好きならたまらない悪役系の役者だが、 インド人特有の悪でもない善でもない、微妙な役柄を 演じていた。 もしかしたら、この映画を観終えたインド人の大半は、 この役柄2人の考えに近いと言うのが現実かもしれない。 2009.04.27 Monday
進化する日本の食卓事情
 世界で1番好き場所は、「バザール」である。 特に、「アジアのバザール」は、 好奇心と欲求を満たすパワースポットだ。 国内でも、上野のアメ横とか、大阪の新世界とか、横浜中華街、 沖縄の国際通りには、個性的な魅力がある。 その土地の食材を見て歩くのが、楽しい。 そして、気になれば、気軽に食べられるのが、嬉しい。 近所の青空市場の野菜屋は、 珍しい野菜がそろっていて、 アジアの食材も、身近で手に入る。 特に、料理で欠かせないのは、 紫たまねぎ、通称アーリーレッドである。 インドでは、小粒でかわいい姿だが、 日本で作られている（北海道産）は、その倍以上ある大きさ。 インドでは、そのまま生で、レモンを絞って食べる。 暑い季節が旬だから、今はまだ出回っていないけど、 カレーやサラダに欠かせない。 普通の玉ねぎと違って甘みがある。 丁度今出ている新玉のような水分があるが、味が濃い。 それから、レモンも欠かせない。 最近は、安い愛媛産が手にはいるから、 沢山買って、ニンブパニー（レモン水）を作る。 それから、今が旬の春カブを塩とレモンで漬ければ、 カレーの付け合せにも。 つる紫とか、ゴーヤ、オクラはもう一般的だけど、 これもスパイスで炒めものにするとおいしい。 海老など加えて。 冬瓜や青パパイヤは、スープ状にして煮込む。 カリフラワーは、揚げると本当においしい。 青いパパイヤや小さいメロンは、 細く切って、サラダにも。 空シン菜は、にんにくと青唐辛子、ナンプラーで炒める。 最近は、各国の食材屋さんで、ジャスミン米やインディカ米、 香菜や、青唐辛子も、簡単に手に入る手に入るから、 あのアジアのバザールの屋台料理の匂い、 香辛料の匂いやお米の炊ける匂いが、 自宅でも可能であるのが嬉しい。 少し前だったら、考えられないことだった。 でも、よくよく考えれば、ジャガイモもトマトも、カボチャも、 外国からやって来たものたち。 日本の食卓も、多様化し、進化し続けているのだ。 お友達のお店：POINT WEATHER メニューがすごい！ |
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